Санкт-Петербургский Скутер Клуб

Текст честно потырен отсюда. Самый, на мой взгляд, толковый. Немного добавил отсебятины.

1. Регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе (15-30°С).
2. Устанавливаем коленчатый вал двигателя в ВМТ такта сжатия:
• извлекаем пробку из смотрового окна в кожухе охлаждения двигателя;
• снимаем клапанную крышку.
На некоторых моделях это можно сделать прямо на скутере, где-то придётся разобрать половину пластика и есть такие, что придётся даже двигатель с мопеда снять. Это смотрим по ситуации самостоятельно.
Направление вращения двигателя — по часовой стрелке со стороны вентилятора. Не допускается прокручивание коленчатого вала по направлению против часовой стрелки!

• вращая коленчатый вал совмещаем метку «T» (у разных производителей по разному) на роторе генератора с выступом на картере.

для наглядности на фото снят пластиковый кожух вентилятора, но это делать не обязательно (помним про резиновую пробку смотрового окна, которую мы уже извлекли)


При этом обязательно распредвал должен находиться в положении, показанном на следующем фото

Это важно: два маленьких отверстия (иногда ещё и 2 риски) вдоль кромки головки, большое отверстие - наверху. Только так и никак иначе!
3. Щупом измеряем зазор между толкателем и стержнем клапана. Для двигателей объемом 150сс клапанные зазоры:
впуск 0,08мм,
выпуск 0,1мм.
Используем эти цифры только в том случае, если мануал от скутера отсутствует. Если мануал есть - смотрим "свои" зазоры в нём! (справочно для "полтосов" 0,03 и 0,07 мм)



Выпускной клапан почти всегда помечен буквами EX на опорах. (соответственно на фото показан впускной клапан)

4. Ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта толкателя ключом "на 9". Резьба там правая.


5. Пассатижами вращаем регулировочный винт, одновременно контролируя зазор щупом. Зазор выставлен правильно, если щуп движется в нем с небольшим сопротивлением, но не свободно и не клинится между клапаном и толкателем.
Очень важно не зажать щуп! Достаточно часто бывает, что во время затяжки щуп прижимают и он меняет свою толщину. Проверить или исправить это никак невозможно, так что лучше подольше повозиться с затяжкой, чем получить испорченный щуп.

139QMB
0.05 мм. - впускной , 0.1 мм. - выпускной*

139FMB
0.05 мм. - впускной , 0.05 мм. - выпускной*

157QMJ
в эталоне 0.1мм. - впускной , 0.1мм. - выпускной*
желательная погрешность настройки ( - 0.02) для впускного клапана и (+ 0.02) для выпускного клапана
итого:

• по минимуму 0.08 впуск и 0.1 выпуск .
• по максимуму 0.1 впуск и 0.12 выпуск.
• как вариант 0.08 впуск и 0.12 выпуск.

* - настройка указана при 20 гр.С. каждые 5 гр.С. сверху убавляют зазор на 0,01мм

Слегка увеличенный зазор - не страшно. На мощность сотые доли миллиметра открытия клапана не влияют, а стучать клапана могут неограниченно долго. Вот уменьшенный - очень плохо, от него клапана пропускают на прогретом моторе. Мощность заметно падает и вскоре клапана прогорят.
Цокот при правильно выставленных зазорах неисправностью не является.

6. Придерживая регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контргайку.



7. Еще раз контролируем правильность установки зазора.

8. Регулируем зазор у второго клапана.
Обычно начинают с впускного, но строго говоря разницы откуда начинать - нет. Главное на впускном выставить зазор для впускного, а на выпускном - для выпускного.

9. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.

Проверку тепловых зазоров клапанов рекомендуется проводить каждые 4 тыс. км. При необходимости - произвести регулировку.

Kurgen писал(а): Направление вращения двигателя — по часовой стрелке со стороны вентилятора. Не допускается прокручивание коленчатого вала по направлению против часовой стрелки!

А почему собственно против крутить то нельзя?
Всегда крутил, и ничего

Странно, но мне казалось, что ты достаточно опытный и грамотный механик. По-моему очевидно, если ты вращаешь вал в какую-либо сторону, то все механизмы (в т.ч. и ГРМ) вращаются вместе с ним внатяг, качнув назад ты в первую очередь выбираешь люфты, а уж потом только проворачиваешь взаимосвязанные механизмы. Так как величину люфтов никогда невозможно знать используют простое правило: вращать только в одну сторону. В данном случае с уточнением: по часовой стрелке. Почему - не могу сказать, но очевидно по тем же причинам, связанным с люфтами и фазами газораспределения.

Чорт, моя статья. все собирался написать, после того как починили мопедку... Паха, прости.

По этому я качнув назад (против часовой стрелки) делаю перекрут и к метке подвожу по часовой стрелке.
Но и это фигня полная, т.к. на цепи ГРМ стоит натяжитель и соответственно она и так работает внатяг и более того ВМТ выставляется не для того, чтоб выбрать какие-то зазоры, а для того чтоб устранить их присутствие в принципе.
Тыж сам опытный механик...

Откровенно говоря я тоже так делаю промахнулся мимо, открутил назад на полоборота и снова по часовой подвёл. Но это во-первых муторно объяснять в мануале чтоб любойктоугодно правильно понЯл, а во-вторых я говорю не про зазоры между рокером и штоком клапана, а про люфты в механизмах. Туда же идёт износ звёздочек, растяжение и износ цепи, износ шестерёнок, износ распредвалов и их опор. Итого, даже если в каждом узле будет люфт в 0,01мм, то уже общий набегает 0,08-0,1 примерно. Плюс точность установки метки относительно прилива. Так глядишь и выйдет, что зазоры ты выставляешь позже, чем они были нужны.

Мы ведь тут говорим о китайской мототехнике, да? :)

ДА! Точно! Надо понимать, что у китайцев износ (несоответствие геометрии) может быть ещё до эксплуатации. Ещё +1 сотка в люфтах.

Курген
Точность положения распредвала нужна при установке самого распредвала, т.к. устанавливаются фазы газораспределения.
При выставлении тепловых зазоров, выставляется ВМТ для того чтоб оба кулака распредвала смотрели вниз, при этом погрешность в 10- 20 градусов в любую сторону не имеет никакого значения, т.к. это место фрезеруется на заводе под одну гребенку и практически не имеет износа даже на очень похоженном валу.

Я так и не понимаю к чему тут продолжать спорить? Есть мануал, в нём русским по белому написано что и как необходимо делать. Что ещё надо? Сравнить размеры .... извилин? В конце концов никто не запрещает делать иначе, если очень хочется.

Сегодня по данной методике отрегулировал зазоры на другом, не моём, 157QMJ.
Проблемы были: не держит холостые "на холодную".
Дефектовка: зажат выпускной клапан. Совсем.
После регулировки (0,08 и 0,1) х.х. "на холодную" восстановился. Карбюратор не трогали.

приветствую! а на Kymco agility 50 так же все?

* - настройка указана при 20 гр.С. каждые 5 гр.С. сверху убавляют зазор на 0,01мм
Что это значит??? подскажите пожалуйста парни

А что собственно непонятно?
Температура 25 гр ц - зазоры меньше на 0,01 мм
30 гр ц - меньше на 0,02